Video af Thomas Scherrer OZ2CPU Teardown
Introduktion
Her er en lille hurtig Meshtastic setup-video på dansk. Det her er godt nok et T-Beam-kort ... de findes i 30 forskellige hardwarevarianter, alt efter hvilken slags hardwareenhed I har købt. De kan selvfølgelig se anderledes ud, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at man ved, hvad det er for en hardwareversion man har, for den skal vi bruge om lidt, når vi skal programmere enheden første gang.
Fælles for dem alle er, at man kan sætte et batteri på dem, det kan man sætte direkte i enheden, og man kan sætte en antenne på. Det kan for eksempel også være en Heltec, eller sådan et lille lækkert print her. Så har man et stik til batteriet og et stik til antennen, som kan være et SMA-stik, og så har man et USB-stik til selve softwareopdateringen. Det har en T-Beam selvfølgelig også ... men vi går videre med en T-Beam, og så leger vi, at det her er en ny, frisk en, I lige har købt.
Klargøring og flashing
Hvad gør vi så? Vi starter selvfølgelig med at sætte antennen på ... så er det klaret. Så finder vi et USB-kabel frem, hvor den ene ende passer i printet og den anden ende passer i jeres computer. Når man køber dem, er der tit og ofte software på dem til at starte med, og det er også meget fint. Det kan sagtens være gammelt software, underligt software eller forkert konfigureret software. Uanset hvad, så lad os lege, at der ikke er noget af det korrekte på ... så lad os programmere den til at starte med.
For at kunne programmere vores hardware skal vi gå ind på en hjemmeside, der hedder flasher.meshtastic.org. Links ligger i beskrivelsen til videoen, så I bare kan trykke direkte på dem.
Under Select Target Device ... kan I huske, at vi talte om, at den her enhed var en T-Beam? Så bladrer man ned i listen, til man finder T-Beam. Jeres enhed hedder muligvis noget andet, og det er altså vigtigt, at I ved præcis, hvad det er for noget hardware, I har købt. Der er enkelte af dem, som er en del anderledes, når de skal programmeres. Den her video omhandler bare dem, som programmeres ligesom en T-Beam gør ... det vil sige, at USB forbindes til kortet og opdaterer softwaren direkte.
Så selecter vi vores software. Man kan vælge en alfa-version, som ligesom er i en prøveversion, eller man kan vælge en beta, altså den sidste stabile, som er lidt mere godkendt version. Det er det, jeg anbefaler. Så trykker man bare Flash. Så skal man lige se en hel masse forskellige ændringer og trykke Continue.
Vi vælger nu den hurtigst tænkelige baudrate, og vi vil gerne have Full Erase og Install. Så trykker vi Install, og nu skal du vælge den COM-port, som din enhed er forbundet til. Så går den i gang med at forbinde til din enhed. Vente, vente, vente ... og så skulle det meget gerne ske.
Hvis det imod al forventning ikke virker i første forsøg, så går jeg ind og vælger en lavere baudrate, for eksempel 115200, og prøver en gang til. Så fjerner jeg i mellemtiden andre ting, der er forbundet, og så prøver jeg simpelthen igen. Nogle af de her lidt ældre T-Beams er specielt verdensberømte for at drive folk til vanvid, hvad angår at få forbindelse til computeren og programmeret. Jeg skulle både vælge den laveste baudrate og en anden USB-port for at få lige præcis det her stykke hardware til at virke sammen med min computer.
Det, der sker nu, er, at den er i gang med selve programmeringen. Når man har flashet appen, går den i gang med at skrive hele appen, og når den er færdig med det, laver den selve filsystemet. Der er gået en fem-seks minutter med det her ... men sådan er det.
Bluetooth-pairing og Meshtastic-appen
Nu er den ved at være færdig og har programmeret alt min hardware, og nu vil den blive genstartet for første gang. Vi skal forbinde til den med vores mobiltelefon. Har I en enhed med et display, kan I se, at den version, I har programmeret, står i den ene ende af skærmen, og UNSET står øverst oppe i venstre side. Det vil sige, at man ikke kan noget som helst endnu ... den kommer ikke på noget radio, og den dukker ikke op online, for nu skal den konfigureres. Den dukker op som en node, der hedder meshtastic_ og så for eksempel 3B4C.
Så går vi ind på vores mobiltelefon og skal forbinde til vores enhed for allerførste gang. Det gør vi ved at trække ned oppefra og enable ligesom Bluetooth-søgningen. Nogle gange skal man bare holde fingeren på selve Bluetooth, så går den i gang med at søge. Allernederst kan man se dem, som er nye. Den der hedder 3B4C ... det var den, vi programmerede lige før. Vælger man den, siger den, at den skal pares.
Da vi har en enhed med et display på, står der en kode på displayet ... det er den kode, vi skal taste ind i telefonen. Nu er vi i gang med at pare til vores fine nye enhed.
Når det er sket, åbner vi vores Meshtastic-app og vælger den enhed, der hedder 3B4C. Nu laver den den første konfiguration.
Basal konfiguration: UNSET til EU868
Det allerførste I ser, er øverst oppe i højre hjørne, hvor der står UNSET. Derfor trykker I på den, bladrer op allerøverst og vælger EU868. Når man trykker på den, har man ikke andre muligheder, så sender den koden med det samme. Så står der "rebooting" ... den har sendt koden til jeres enhed om, at den skal være i EU868. Enheden genstarter, og når den har gjort det, forbinder den sig til jeres enhed for allerførste gang i det rigtige LoRa-mode. Og nu kan vi gå i gang med alle indstillingerne.
Radio-konfiguration
Indstillingerne foregår øverst oppe i højre hjørne, hvor der er tre små prikker. Vi trykker på dem og går ind i det, der hedder Radio-konfiguration. Vi skal selvfølgelig have givet vores enhed et navn inde i User. I virkelighedens verden hjemme hos jer vil I selvfølgelig bruge et Long Name, der giver rigtig god mening ... det kan være jeres vejnavn, eller måske bor I ovenpå Tuborg Bryggeriet eller lige over for Zoologisk Have. Så kan man skrive "Toppen af Zoologisk Have", hvis det er der, I har sat den. Et eller andet, der giver rigtig god mening for alle mulige andre end jer selv. Short Name kan I bare bruge postnummeret eller en forkortelse af det, der står deroppe. Tænk på, at det er andre end jer selv, der skal kunne forstå det.
Grunnen til, vi slår de her valg til, er, at så kan vi skrue helt op for senderstyrken. Vi vælger bare begge de to ting og trykker Send. Nu sender den ændringen til vores enhed, som skriver "rebooting".
Channels og Device-tilstand
Vi går tilbage til Channels, som er der, hvor vi har vores LongFast. Det er vigtigt, vi ikke laver noget som helst om herinde ... der skal bare stå 0/LongFast.
Her inde i Device er den sat til Client. Det betyder, at det ligesom er brugerens enhed ... det er den, vi kan sende beskeder til, og det er så fint. Det er det, de fleste gerne vil gøre. Sætter I den her op på taget, og det ikke er den, I har direkte forbindelse til, så er det en Router Client. Så vil den helst gerne sende tingene videre, men I kan stadig connecte til den og få beskeder. Mere om det i en anden video ... lige nu vælger vi altså Client.
Det vigtigste her er Info Broadcast Interval: Hvor tit skal den sende sin information om, at den eksisterer på netværket, ud i radioen? Og for at den ikke skal forstyrre nogen som helst, så skal vi lave alting om til 3600 sekunder ... det vil sige en gang i timen. Da det her er en fast node, vi vil sætte op i vindueskarmen eller oppe på loftet, trykker vi Send.
Position
Så går vi ind i den næste, der hedder Position. Har I en GPS siddende på den, kan man enable GPS'en hernede og vælge, at den skal sende positionen fra GPS'en. Hvor tit sender den positionen? Selvfølgelig ikke hver 900 sekunder ... det skal være 3600 sekunder.
Smart Position betyder, at den skal have flyttet sig så mange meter ... når den har flyttet sig mere end 100 meter, hvor tit må den så sende sin information? Alt det skal vi ikke bruge, da vi har en fast node. Har I derimod monteret den ude i en bil, må I selvfølgelig godt sende positionen oftere, mens I kører.
Men det er meget smartere, hvis det er en fast node derhjemme, ikke at køre med GPS'en ... altså at slå den fra. Så siger man, at den ikke eksisterer, og så kører vi med en fast position. Nu indtaster I jeres position her ... man skal indtaste en hel masse decimaler, ellers virker det desværre ikke. Det kan I gå ind på Google Earth og finde ud af. Og så skal I selvfølgelig også finde ud af, hvad jeres højde er.
Nu skal vi ikke bruge så mange bytes på at sende unødvendig information, så det eneste, vi vil have, er højden. Så fjerner vi alt muligt andet, vi ikke gider at se på. Og nu er vi færdige: Vi har sat den til at sende en fast position, fordi vi er derhjemme. Tryk Send, og nu overfører den informationen til enheden, som genstarter igen.
Power
Så kan vi gå ind i Power. Vi vil selvfølgelig endelig ikke have power-saving-modes, da vi altid kører på fast strøm, så alting her er bare godt og komplet ligegyldigt. Jeg vil ikke anbefale, at I begynder at rode med noget som helst af det her, medmindre I skal lave solcelledrevne enheder eller noget andet smart. Faktum er bare, at når jeg har pillet med det her, bruger det mere strøm, end det ellers gør ... så jeg kører ikke engang med det i mine solcelledrevne noder.
Netværk og display
Inde i Network kører vi ikke med WiFi og ting og sager, så det skal vi heller ikke enable noget som helst af. Inde i Display ... hvis I nu skal have den siddende oppe på loftet eller andre steder, hvor det ikke er interessant ... står der 600 sekunder, det er 10 minutter. Man kan bare sætte det til seks sekunder, så er vi af med det, og så bruger vi ikke strøm på displayet. Vi skal alligevel ikke kigge på det. Al den tid, displayet er på, er jo selvfølgelig strøm fra batteriet.
LoRa-indstillinger
Inde i LoRa-menuen er der selvfølgelig sat til LongFast, som er den mode, man kører med i hele Europa, da vi skal bruge en hel del hop for at komme rundt imellem hinanden. Så sætter vi den her op til det højeste mulige, som er syv. Er du kun interesseret i at snakke med de allernærmeste af dine venner, og du ikke er interesseret i at irritere alle mulige andre, så brug tre. Ude i fremtiden, hvor netværket er meget større og bedre dækket, kan man ændre sit hop-limit så lavt som muligt. Det er altid godt at have det her så lavt som muligt.
TX enabled betyder, at din sender er slået til. Senderstyrken kan du sætte op til 30, som er en hel watt ... det passer ikke i virkeligheden, de her sender kun 100 milliwatt, som er det lovlige, så det er ligegyldigt, hvad du skriver der egentlig. Men jeg synes bare, det er sjovt at skrive 30 der, bare for skæg. Så har jeg sat den til frekvens-slot ét, det er standarden. Boosted gain? Ja, selvfølgelig. Og her er den frekvens, vi bruger ... det kommer også pr. default, når vi har valgt EU868, så det er i virkeligheden 869,525, der er vores egentlige frekvens. Så trykker vi Send.
Bluetooth
Næste menu hedder Bluetooth. Lige nu er vi jo forbundet via Bluetooth via mobiltelefonen. Her står der Random PIN ... det vil sige, at pinkoden kommer på skærmen. Men det kan jo være, I har monteret den oppe under loftet, hvor I ikke kan se enheden. Kommer der strømafbrydelse, eller I tænder og slukker for stikkontakten, er det lidt besværligt at skulle op på loftet. Det, man så gør her, er, at man kan indtaste en fast PIN ... det kan jo være jeres telefonnummer eller noget andet, I husker.
Har I en enhed med et display på, auto-detekterer den det, og så skriver den koden i displayet. Ellers kan I vælge Fixed PIN og indtaste en kode, som kun I kender. I kan selvfølgelig også vælge No PIN ... det er lidt dumt, for så kan alle andre på gaden nappe jeres enhed og gå ind og rette i jeres settings eller slå den fra. Har I en enhed uden display, vælger den automatisk fixed PIN, og koden er 123456.
Module-konfiguration: MQTT og telemetri
Så er vi hernede i det, der hedder Module configuration. MQTT vil vi ikke have noget af, så derfor er det ikke slået til. Jeg synes bare, det er sjovere at lege med radio end at lege med internet, så derfor kører jeg ikke med MQTT. MQTT er en måde, hvor jeres enhed kan dele alting på internettet ... det kræver selvfølgelig, at WiFi er forbundet til en router, som er forbundet til internettet. Alt det her går jeg ikke ind på i den her video.
Serial kører vi heller ikke med, det gør external notification og range test også. Det, vi til gengæld går ind i her, er Telemetry, for der er nemlig en lille bug i softwaren: Den vil sende alt muligt gøgl ud hver 900. sekund, selvom I har været inde og sætte 3600 inde i User og Position. Så selvfølgelig går I også herind og skriver alting om til 3600 ... ellers fatter den ikke, hvad det er, man mener. Det er lidt halvdumt, at de ikke har fikset det for lang tid siden, men sådan er det jo bare. Så her skriver vi 3600 i alt, og nu genstarter den igen.
Inde i Neighbor Info gælder det samme: Når den modtager telemetri-ting eller ID-ting fra jeres nabo-noder, vil I nøjes med at sende det videre hver 3600. sekund. Alle tider skal stå på 3600, som er relevant for noget som helst, I laver.
Node-DB reset (Android)
En sidste ting omkring radio-konfigurationen: Bladrer man helt ned i bunden ... det her er selvfølgelig på en Android-telefon, det ser meget anderledes ud på en Apple-telefon, det må jeg desværre erkende ... hernede i bunden har man det, der hedder NodeDB reset. Det står for node-database reset, og det betyder, at nu får jeg nulstillet alle de forskellige noder, som denne her node har modtaget via sit radiosystem. Så kommer der en liste, der viser alle de aktive, som den kan høre.
Beskeder og nodeliste i appen
Nu går vi tilbage til hovedmenuen. Den node, der står allerøverst, det er os selv, og her står "Now", som betyder, at nu har vi lige fået data fra den ... det er klart, fordi vi er forbundet via Bluetooth. Øverste venstre fane er beskeder, og nu dukker der allerede en node op, som er to hop væk.
Går vi ind i beskeder, gør man det inde i LongFast, som er den offentlige kanal ... det er opkaldskanalen, hvor alle er. Skriver man "Hejsa" i skrivefeltet, kan vi se, om der er nogen på den offentlige kanal, og så er det spændende at se, om der er nogen, der svarer. Nu har jeg tilfældigvis en anden node i nærheden, hvor jeg kan se, at beskeden faktisk er kommet frem, og så skriver jeg bare "Hej med dig" tilbage.
Til at starte med ser I et underligt nummer stå derude, og det er fordi, at den node, som svarede, ikke har nået at sende sin ID-kode endnu, og derfor har vi ikke navnet endnu. Går vi tilbage til nodelisten, kan vi se, at de forskellige noder begynder at dukke op ... men den node, som sendte beskeden til mig, er ikke i listen endnu. Så det kan godt være en lille smule forvirrende i starten.
Man kan trykke på en af dem og sige Trace route. Nogle gange kan man derved få systemet til at se: "Hov, der var et unknown username ... det er nok ham, der lige har sendt en besked til mig." Derfor er vi desværre nødt til at vente, til enten den sender, eller vi får afsløret den på anden vis. Det plejer at ske, hvis man laver et par trace-routes.
Nu er der gået lidt tid, og den anden node har i mellemtiden sendt sin identifikation, og derfor har vi short-navnet stående til venstre ... ikke det lange navn. Det skal man lige vide herinde i beskeder. Derfor er det ret fedt at bruge nogle gode short names, der giver mening ... at det ligesom er en forkortelse af sit navn.
Også herinde i nodelisten kan man se sammenhængen mellem short name og det lange navn, og her kan man se signalstyrker og alt muligt andet godt. Scroller man ned i listen, kan man se, at nogle af noderne er ret mange hop væk ... for eksempel seks hop, hvis man vil skrive ud til en node langt væk. Derfor skal man køre med lidt flere antal hop, eller også skal man have en meget større og bedre antenne på, når man bor lidt længere væk.
Trykker man på en specifik bruger og vælger Direct message, betyder det en privat besked, og så kan man skrive sammen med personen privat. Ellers kan man bare skrive inde i LongFast ... hvis der står LongFast deroppe, så kan alle se det. Kommer der et lille hak herinde, så er der mindst én, der har modtaget beskeden ... det er ikke nødvendigvis alle, og du ved ikke, hvordan den ellers er kommet videre.
Vælger man Direct message og skriver "Hej igen", så er det kun den person, der kan se den. Kommer der et lille billede af en person, så ved vi, at den har set den selv ... så nu ved jeg, at beskeden er kommet hele vejen frem, og der er kommet et "okay" tilbage. Er der ikke kommet et "okay", men der stadig er en lille sky med et hak i, så ved du, at den er kommet ud til en eller anden, men ikke nødvendigvis den rigtige. Det er bare godt at vide, hvordan systemet virker til beskeder.
Afslutning
Så det var sådan lidt af det, jeg ville sige med den lille første video her. Jeg håber, I kunne bruge det til noget fornuftigt. Hej hej!